Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.

Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.

Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.

Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой.

В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).

Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.

Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может.

Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме.

Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.

90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.

150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника».

Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно.

И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно докупить не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них:

– реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере;

– соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы;

– механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается;

– макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров.

Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало.

Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту.

Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок».

Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.

Артем Кашканов, 2019

Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи. Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой.

Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2. Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый? Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане. В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

• Увеличенное фокусное расстояние. Большинство макрообъективов - это умеренные телеобъективы. Телеобъектив практически не искажает пропорции объектов. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
• Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
• Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
• Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта. Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта. Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру. Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник - macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств. Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом. Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально. Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню в качестве примера, как не надо фотографировать макро.

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:) Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов. А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием? Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену". Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2) Плохо получилось - блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение "плоское". Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).	Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Диафрагма 18. Уже лучше, но фон освещен не равномерно
Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!	Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop А полностью белый фон легко сделать в Photoshop - либо уровнями, либо "заменой цвета".

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — или Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — специально для обладателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — специально для обладателей зеркалки CANON.

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая - не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая - нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме - соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы .

Общие понятия, борьба за резкость Освещение, советы, принадлежности

Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.

Ирис. Камера Pentax *ist DS, макрообъектив с F = 100мм, ISO 800, F/18.

Масштаб изображения зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Масштаб тем крупнее, чем больше фокусное расстояние и меньше МДФ. Поэтому может оказаться, что камера с МДФ 2 сантиметра проиграет по масштабу изображения камере с МДФ 10 см - эта разница будет с лихвой компенсирована отличием фокусных расстояний объективов. Произвести расчет реального масштаба на основании данных рекламного буклета достаточно сложно: нужно учитывать, что современные камеры, как правило, оснащены зумом, макрорежим доступен не на всем диапазоне фокусных расстояний, и МДФ на разных фокусных расстояниях может быть разной. Поэтому можно посоветовать куда более простой и приятный способ: отправиться в ближайший магазин, торгующий фототехникой, и попробовать приглянувшиеся аппараты в деле. Для большей наглядности в качестве тест-объекта стоит прихватить с собой линейку. А если хочется сэкономить, купить можно потом, например, через интернет.

Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.

Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм

Самое лучшее - заранее решить, какие сюжеты вы будете преимущественно фотографировать. Конечно, любителю это трудно сделать, поэтому можно посоветовать остановиться на аппаратуре, обеспечивающей макросъемку с расстояния более 10 сантиметров, - это решит большинство проблем. Если же вы не можете отказать себе в удовольствии поохотиться на пугливых и подвижных насекомых (а к ним, к сожалению, относятся и бабочки), придется снимать на дистанции более полуметра.

Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости - основная проблема макрофотографии.

Борьба за резкость

Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.

a) Диафрагма 32 b) Диафрагма 16 с) Диафрагма 2,8

Единственный технический параметр, который позволяет влиять на ГРИП - выбранное значение диафрагмы. Уменьшение диафрагмы (соответствует увеличению численного значения) ведет к увеличению глубины резкости. Обратной стороной этого процесса является увеличение выдержек, что может привести к «шевеленке» - смазыванию изображения из-за вибрации камеры или движения объекта. Автоматика камеры, даже в режиме «макро», заботится в первую очередь о том, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук. Считается, что средний человек может снимать с выдержкой обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива (для 35-мм камеры). Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Многие камеры уменьшают это значение еще на полступени. Но если вы мастер спорта по стрельбе, используете штатив, монопод или естественную опору для локтя или фотоаппарата, это правило перестает действовать. Поэтому макросъемку (особенно полевую, когда времени на эксперименты может не оказаться) лучше вести в режиме приоритета диафрагмы, установив в качестве начального значения диафрагму 16.

Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.

Цветок подорожника. Canon Digital IXUS i, F/5,6

Позаботиться нужно и о ракурсе. Даже при диафрагме 32 средних размеров цветок не впишется целиком в глубину резкости, если снимать его под косым углом. Это не обязательно плохо - такой кадр может соответствовать вашей творческой задаче. Имейте, однако, в виду, что нерезкие объекты на переднем плане производят неприятное впечатление на большинство зрителей.

Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.

Освещение

Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Другая опасность, связанная с недостатком света, - автоматическая коррекция чувствительности матрицы, которую при настройках по умолчанию производят все современные камеры. Но с ростом чувствительности растут и шумы, и если зеркальные фотоаппараты дают картинку приличного качества вплоть до 1600 ISO, то компакты с их микроскопическими матрицами редко хорошо работают на значениях больше 100 единиц. Впрочем, оценка качества - вещь достаточно субъективная, так что не помешает сделать серию одинаковых снимков, устанавливая чувствительность вручную, рассмотреть в редакторе в масштабе 100% область с минимумом деталей, и решить, какое максимальное значение чувствительности вы и ваш фотоаппарат можете себе позволить.

Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.

Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину

Пять практических советов.

1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.

2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).

3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.

4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.

5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Дополнительные принадлежности

А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.

Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус - высокая цена.

Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель - зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб - не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена - от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.

Камера Kodak DX6490 с макроконвертером

Удлинительные кольца. Устанавливаются между объективом и зеркальной камерой. В центре кадра качество изображения остается высоким, на краях - сильно ухудшается. Кольца уменьшают общую светосилу системы, что приводит к затемнению изображения в видоискателе и затруднениям при фокусировке. Тем не менее, это самое дешевое приспособление для макросъемки, и во многих случаях его можно использовать.

Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых - снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.

Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ - съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный - широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки - сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.